Монтаж окон по ГОСТ и ДСТУ: как должно быть правильно

Что означает «монтаж по ГОСТу» сегодня

Долгое время оконные компании писали «монтаж по ГОСТу», имея в виду стандарт на монтажные швы узлов примыкания окон к стенам (ГОСТ 30971). В Украине действует собственный стандарт — ДСТУ Б В.2.6-79:2009, который регулирует те же вопросы: из чего состоит шов, как он должен работать и как его проверять. Для покупателя важны не номера документов, а принципы, которые в них заложены. Их легко проверить во время монтажа.

Принцип первый: трёхслойный шов

Монтажный шов — это зазор между рамой и стеной. У него три зоны, и каждая выполняет свою функцию:

1. Наружный слой — защищает утеплитель от дождя и ультрафиолета, но выпускает водяной пар наружу. Обычно это паропроницаемая лента, специальный герметик или штукатурная отделка поверх ленты.
2. Центральный слой — утеплитель, чаще всего монтажная пена. Она заполняет шов без пустот и удерживает тепло.
3. Внутренний слой — пароизоляция: лента или герметик, который не пропускает влагу из комнаты в пену.

Ключевое правило: изнутри плотнее, чем снаружи. Пар из тёплой комнаты не должен попасть в шов, а тот, что всё-таки попал, должен выйти наружу. Если сделать наоборот — заклеить снаружи плотной плёнкой и оставить пену открытой изнутри — влага будет накапливаться в пене, и она потеряет теплоизоляционные свойства.

Принцип второй: механическое крепление

Пена не является креплением. Рама должна быть закреплена к стене механически:

• анкерами или рамными дюбелями сквозь раму — в бетон и кирпич;
• анкерными пластинами — когда сверлить раму нежелательно или в газоблоке;
• шаг крепления от углов и между точками устанавливают по инструкции производителя профиля, обычно крепление ставят у каждого угла и импоста и дальше с равномерным шагом.

Перед креплением раму выставляют на опорных колодках и клиньях по уровню и отвесу. Опорные колодки под рамой остаются — они передают вес окна на стену. Распорные клинья после затвердевания пены убирают, если они мешают шву.

Принцип третий: правильные зазоры

Ширина шва должна быть достаточной, чтобы пена заполнила его полностью и имела толщину, нужную для теплоизоляции, но не слишком большой — толстый слой пены даёт усадку и трещины. Слишком большие зазоры сужают кирпичом, брусом или специальным профилем, а не заливают пеной на всю глубину. Ещё один момент — температурный: профиль ПВХ расширяется от нагрева, и шов должен это компенсировать, а не зажимать раму.

Подоконник и отлив по правилам

Отлив заводят под раму или в паз подставочного профиля, крепят саморезами к раме и ставят с уклоном от окна. Его край выступает за плоскость фасада, чтобы вода не стекала по стене. Под отлив кладут шумопоглощающую ленту, а стыки с откосами герметизируют.

Подоконник заводят под раму в подставочный профиль, выставляют с лёгким уклоном в комнату на подкладках, а пространство под ним заполняют пеной или раствором. Шов между рамой и подоконником закрывают герметиком. Подробно — в статьях об установке подоконника и выборе отливов.

Как проверить бригаду во время монтажа

1. Демонтаж. Старое окно снято, проём очищен от мусора и старого утеплителя, слабые участки укреплены.
2. Выставление. Рама стоит на опорных колодках, проверена уровнем по горизонтали и вертикали.
3. Крепление. Анкеры или пластины установлены с обеих сторон и сверху, а не только «на пене».
4. Наружный слой. Перед пеной по периметру рамы с улицы наклеена паропроницаемая лента или предусмотрена другая защита.
5. Пена. Шов заполнен без пустот, пена не выходит горбами на раму и стеклопакет.
6. Внутренний слой. После затвердевания пены изнутри наклеена пароизоляционная лента или нанесён пароизоляционный герметик.
7. Отлив и подоконник заведены под раму, стыки загерметизированы.
8. Регулировка. Створки открываются, закрываются и откидываются без усилий, прижим равномерный.

Самые частые нарушения

• пену оставили открытой снаружи — за несколько сезонов она разрушается от солнца;
• нет пароизоляции изнутри — шов намокает, появляются конденсат и плесень на откосах;
• раму закрепили только на пене — она смещается, створки перестают закрываться;
• огромные зазоры заполнены пеной — шов проседает и трескается;
• отлив прикреплён поверх рамы без заведения под неё — вода течёт в шов.

Монтаж зимой

Окна можно ставить и в мороз, но с условиями. Монтажная пена должна быть зимней, с температурным диапазоном, указанным на баллоне; ленты — с клеем, который работает при низких температурах, а поверхность проёма перед наклеиванием очищают от инея. Демонтаж и монтаж каждого окна выполняют быстро, чтобы квартира не выстыла, поэтому бригада работает по одному проёму. Зимой особенно хорошо видно, качественно ли сделан шов: после монтажа проведите рукой вдоль рамы — сквозняка быть не должно.

Монтаж в старом фонде и панельках

В хрущёвках и панельных домах проёмы часто неровные, с выбоинами после демонтажа старых рам. Правильный монтаж здесь начинается с подготовки: большие пустоты закладывают, края выравнивают, чтобы ленты могли плотно приклеиться. В кирпичных домах с четвертью ленту наружного слоя наклеивают так, чтобы она заходила под четверть, а не висела в воздухе.

Монтаж балконного блока по правилам

Для балконного блока действуют те же принципы, но есть особенности: порог двери должен опираться на опорные колодки по всей ширине, иначе он будет прогибаться под ногами. Шов под порогом закрывают с обеих сторон особенно тщательно — сюда больше всего попадает воды с балкона. Дверь после монтажа обязательно регулируют по высоте и прижиму.

Дороже ли монтаж «по ДСТУ»

Монтаж с паропроницаемой и пароизоляционной лентами действительно дороже «просто пены» на стоимость материалов и время работы. Но это разница в несколько процентов от цены окна, а последствия экономии — холодные откосы, плесень, переделка шва — обходятся значительно дороже. Наши собственные бригады в Харькове монтируют окна с трёхслойным швом; стоимость монтажа — от [цена] грн за конструкцию, гарантия на монтаж — [N] лет [уточнить].